Как выглядит румынский паспорт 2023

От Бухареста до водопада Бигэр около 452 километров.

От водопада Бигэр вы входите в заповедник. Водопад находится в нескольких метрах от дороги. Здесь также есть туристическая остановка.

Водопад Бигар или водопад Коронини

Вы можете пройти около 10 минут, чтобы увидеть, откуда берется вода — пещера Бигэр. Изворул Бигэр или Избукул Бигэр, как его еще называют, сильный, вода которого поступает из-под земли и проходит через пещеру, носящую его имя, в горах Анина. Водопад Бигар также известен как водопад Коронини.

Вода богата известняком и впадает в реку Миниш на скалистом пороге высотой около 8 метров, покрытом мхом, образуя наш знаменитый водопад. Вода выходит из-под скалы высотой более 50 метров. Зимой сосульки водопада образуют настоящий Дворец Хомута.

Посещение источника Бигэр и пещеры стоит 5 леев.

Те, кто хочет увидеть больше достопримечательностей в этом районе и узнать больше интересных историй и легенд, платят небольшую плату. Вода очень чистая и питьевая.
До родника вы поднимаетесь по каменистой тропе, затем достигаете деревянного моста через реку и достигаете пещеры.

Водопад чрезвычайно красив, как и другие достопримечательности, которые вы можете посетить в этом районе, но не отправляйтесь в путь с надеждой, что вы увидите его таким, каким он представлен на большинстве изображений, циркулирующих в Интернете, понимая, что фотографии прошли «легкую» обработку.

Водопад Бигэр считается одним из самых зрелищных в мире.

О красоте водопада писали и журналисты Huffington Post, которые говорили, что были им очарованы, ведь водопад, по их мнению, является одним из самых необычных и зрелищных в мире.

Необыкновенный пейзаж создается подземным источником, который течет по скале, покрытой мхом. Водопад является частью национального парка Хейле Нерей-Беушница и с 2000 года объявлен охраняемой территорией национального значения, соответствующей категории МСОП IV (н.р. Международного союза охраны природы).

Вода водопада Бигэр богата известняком.

Водопад образован источником Бигэр, мощным подземным источником с периодической активностью, работающим по принципу сифона. Когда вода, собранная в карстовой лощине, достигает уровня колена сифона, она внезапно выходит на поверхность. Недалеко от источника вода, богатая известняком, впадает в реку Миниш из скалы, покрытой мхом, образуя каскад известнякового туфа.

Легенда о водопаде Бигэр — История двух влюбленных

Семья крестьян из Алмайской долины, у которых не могло быть потомства, узнала от ведьмы во сне, что если женщина выпьет воду из родника между двумя мирами, под скалой, у нее родится ребенок. Ведьма сказала им, что если у них будет дочь, если они не дадут ей полюбить, то она умрет. Женщина родила дочь, которую полюбил мальчик по имени Бигэр. Ее отец запер ее в горной пещере, чтобы уберечь от проклятия.

Страдания девушки уговорили ведьму, обитавшую в Стране Обретения Тоски, навестить девушку в пещере и превратить ее потоки водопада, на которые стали падать ее слезы. Молодой Бигэр бросился в воду, и вместе с ним погибла его возлюбленная. Эти двое снова встретились на другом конце света, где они смогли завершить свою историю любви.

Легенда также гласит, что влюбленные, желающие иметь вечную любовь, пьют воду из водопада Бигэр.

Сайт World Geography составил список самых впечатляющих водопадов мира в 2013 году. На первом месте водопад Бигэр из Караш-Северина.

ОБНОВЛЕНИЕ 8 ИЮНЯ 2021 Г. — БОЛЬШОЙ ВОДОПАД ПАЛ

Национальная дирекция лесов Ромсильвы объявила в понедельник вечером, что красивый водопад Бигэр в Караш-Северине рухнул по естественным причинам.

«Тогда это просто стало известно нам. Водопад Бигэр, одна из самых красивых туристических достопримечательностей в Чейле Нерей – национальном парке Беушница, сегодня рухнул по естественным причинам».

Национальная лесная дирекция Ромсильва

В тот момент, когда водопад рухнул, его заснял находившийся там человек, и снимки были опубликованы в Интернете.

Было очень много заявлений, что обрушение водопада произошло из-за человеческого фактора (гиды и туристы), но после проведения расследования, данная версия была отклонена.

Лаку-Рошу (Озеро Красное, Убийца; рум. Lacul Roşu, венг. Gyilkos-tó) — естественное озеро на северо-востоке Румынии, в Восточных Карпатах, рядом с ущельем Биказ. Озеро образовалось в 1837 году в результате сильных ливневых дождей и мощного обвала скал, которые перекрыли горную речку, образовав некое подобие дамбы. Оно имеет форму буквы «Г», глубину 10,5 метров, площадь 114676 м² и длину береговой линии 2830 метров.

Рассказывают, что раньше на месте озера было пастбище, там пастухи пасли стада овец. Однажды налетела страшная гроза, начался ливень, пастухи попрятались, кто где мог. Гром, молнии, сотрясение земли — спастись не удалось никому. А наутро на месте речной долины оказалось озеро. Много людей и животных погибло, и воды озера были окрашены их кровью. Потому его и назвали Красным озером или Убийцей.

Легенда об озере

Легенда более романтична. Жила неподалеку красивая девушка Эстер. Глаза у неё были зеленые, волосы черные, и стройна она была, как тополь, — все парни в округе на неё заглядывались. Однажды солнечным июльским утром пошла Эстер на ярмарку и там увидела красивого и сильного юношу, который не побоялся выйти один против медведя и лучше всех играл на флейте. Глаза их встретились — любовь поразила их, как молния. Юноша купил небесно-голубой шелковый платок и зеркальце и попросил Эстер стать его женой. Но юношу вскоре забрали в армию, и влюбленные не успели пожениться. Очень тосковала Эстер по своему возлюбленному, иногда ходила к горной речке, чтобы поплакать там в одиночестве. Однажды, когда солнце уже клонилось к закату, с гор спустился разбойник, увидел девушку, и красота её так поразила его, что он бросил её в седло и увез. Он предлагал ей свою любовь, золото, серебро и алмазный дворец, обещал сделать её королевой — но Эстер не захотела стать его женой. Она умоляла горы помочь ей, спасти её. И горы неожиданно откликнулись: зашатались скалы, засверкали молнии, оглушающе загрохотал гром, начался камнепад… Огромный валун, оторвавшись от скалы, убил девушку и разбойника, страшное землетрясение погубило и пастухов, которые пасли овец на противоположном берегу реки.

В последнее воскресенье июля золотистые лучи восходящего солнца осветили удивительный пейзаж: там, где еще вчера была долина, по которой несла свои воды кристальной чистоты горная река, — рухнули скалы и образовалось озеро, из которого торчали стволы погибших деревьев, мутные воды скрыли зеленую траву и цветы. Так погибла нежная и прекрасная Эстер.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаку-Рошу 

Буче́джский Сфинкс (рум. Sfinxul din Bucegi) — естественное скальное образование в горах Бучеджи, на территории природного парка Бучеджи в Румынии.

Находится на высоте 2216 метров над уровнем моря. Своей необычной формой, очертаниями напоминающей скульптуру древнеегипетского сфинкса, Бучеджский Сфинкс обязан воздействию ветровой эрозии песчаника и известняка, из которых состоит скала. Существуют и мистические версии появления «лица» на скале.

Бучеджский Сфинкс, вместе с находящимися неподалёку скалами Бабеле, входит в список семи природных чудес Румынии.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бучеджский_Сфинкс

Развенчанные мифы

Огромная горная вершина с человеческим головой, туристическая достопримечательность и «чудо», вызывающее интерес как туристов, так и исследователей, на самом деле всего лишь скала, образованная длительным действием мороза и оттепели, обглоданная ветром и дождем.

Короче говоря, природа выбрала форму этих скал с высоты: форму грибов (Бабеле) или головы человека (Сфинкс). Однако с течением времени было сформировано несколько теорий, которые ставят под сомнение вмешательство человека в эти скалы или помещают «памятники» в список мировых загадок.

Среди предположений есть то, что «Атлас» в греческой мифологии был не чем иным, как пиком Ому в Бучеджи, что Прометей был прикован к скале на той же вершине, что Бабы (Бабеле) были циклопическими алтарями древнего пеласгийского населения или что Бучеджи говорят, что Сфинкс был создан даками.

На самом деле поразительное сходство Сфинкса с покрытой казачьей головой дака способствовало увековечиванию мифов.

Вопреки этим теориям приходят геологи, для которых «тайна» Сфинкса уже давно разгадана: что заставляет задуматься о скульптуре.

«Для геологии они не имеют большого значения, геологически у них нет секретов. В более глубоком смысле это сэндвич из слоев горных пород с различной твердостью, и благодаря явлению истирания они приняли эти формы. Но они имеют большое значение для геотуризма, и здесь я согласен с концепцией природного чуда Румынии, на самом деле очень впечатляющего, поэтому это вызвало проблемы у историков, которые пытались показать, что они сформированы человеческим вмешательством». — утверждает Дэн Григоре, научный сотрудник Национального музея геологии в Бухаресте.

В пещере Скэришоара или на леднике Скэришоара находится самый большой подземный ледник в Румынии. Отсюда происходит название «ледник», а «Скэришоара» происходит от коммуны Скэришоара, расположенной на 16 км ниже, которой он административно принадлежал в то время, когда был назван таким образом. Сейчас он принадлежит коммуне Гарда-де-Сус, уезд Альба.

Расположение

Дорога к пещере начинается от коммуны Гарда-де-Сус, расположенной в долине Ариесулуи-Маре в 32 км вверх по течению от Кампени (по DN75). От центра коммуны ответвляется дорога от Гырда Сеакэ, по которой примерно через 1 км вы доберетесь до устья Вайа Орданкуша.

Отсюда есть три варианта.

Первая — это туристическая тропа, отмеченная красным крестом, которая сначала проходит через деревню Мунуна и после 10-километрового маршрута достигает пещеры Скаришоара.

Второй вариант – асфальтированная дорога из долины Орданкуша протяженностью 23 км, который ведет к деревне Гецар.

Последний и самый новый вариант находится на Valea Gârda Seacă. В 2 км от устья Урданкуши 12-километровая лесная дорога начинается через Мунуну в Гецар. Пещера расположена на 46°29′23″ с.ш. 22°48′35″ в.д.

Открытие

Точная дата открытия пещеры неизвестна. Древнейшее упоминание о пещере сделано А. Сиртфи в 1847 г. К. Ф. Петерс и А. Шмидл дают первые научные сведения соответственно в 1861 и 1863 гг. Борза изучает распространение флоры и фенологию растительности на стенах пещеры, Эмиль Раковицэ (1927 г.) исследует ледяные образования, а В. Пушкариу (1934 г.) проводит научную и туристическую презентацию.

«Запасы» ледника были исследованы только в 1947 году Максимом Попом и Михаем Щербаном. После 15-летнего застоя изучение ледника Скаришоара было возобновлено в 1965 г. Иосифом Виманном, Г. Раковичем, М. Щербаном, Т. Русу и В. Крэчуном.

Формирование

Пещера Гецарул из Скэришоары является частью карстовой системы Гецар-Окоале-Добрешти. Он образован в верхнеюрских известняках, расположенных моноклинально в направлении СЗ-ЮВ, на высоте 1165 м, на краю карстового плато Гецари-Окоале. Долина Окоале когда-то выходила на поверхность. С растворением во фреатике пещеры Скэришоара воды спускаются под землю.

Выход воды на свет осуществлялся через Поярул Полицей. Продолжая растворение, вода спускается в Авенул дин Шесури с выходом на поверхность в Избукул Полицей. Оставшаяся сухая щель Скаришоары после обрушения въездной аллеи заполнена льдом во время оледенения.

С потеплением лед начинает таять и половина его объема исчезает, но каждую зиму пополняется новым слоем на поверхности. Таяние происходит и у основания ледника, так что одна часть отпадает от основания, а другая откладывается сверху.

Самому старому льду в основании 4000 лет. На ледяных кернах, собранных в 2005 году, исследователи из Института пещер им. Эмиля Раковича Клуж и многие иностранные коллеги расшифровывают невероятное количество данных из прошлого. Какая погода была каждый год в течение последних 4000 лет, когда в этом районе были пожары, когда и сколько золота было добыто в Апусенах в эпоху даков.

Описание

Вход на ледник Скаришоара.

Вход на ледник Скаришоара осуществляется через впечатляющую аллею, устье которой диаметром 60 м выходит в лес на краю плато. Узкая тропа, вырытая в скале, и несколько металлических лестниц, закрепленных в стенах, облегчают спуск на 48-метровую глубину проспекта. На его дне круглый год держится толстый слой снега. Здесь вы входите в Большой зал через впечатляющий портал размером 24 м в ширину и 17 м в высоту.

Топография ледника Скаришоара проста, потому что пещера представляет собой уникальное помещение с общей проработкой 700 м. В середине этого помещения находится огромная ледяная глыба объемом 80 000 м3, побывавшая в пещере более 4000 лет. Верхняя грань блока (3000 м2) образует пол Большого зала. С правой стороны этот этаж обрывается крутой ледяной горкой, ведущей в область под названием Церковь. Именно здесь появляются первые ледяные образования сталагмитов. Это туристическая зона, а остальная часть является научным заповедником с двумя отдельными секторами.

Справа от входа находится Малый заповедник, в который можно попасть, спустившись по вертикали на 15 м в проломе между скалой и льдом. Слева находится Reservația Mare, к которой спускается 20-метровая вертикаль, у основания которой галерея продолжается круто вниз. Это Максим Поп Галерея. В обеих резервациях возле ледника вновь появляются ледяные сталагмиты, некоторые из которых существуют постоянно, а другие тают летом, но вновь формируются в аналогичные формы в зимние месяцы.

Сталагмиты в пещере Скаришоара

За этими застывшими образованиями внешний вид пещеры полностью меняется, место льда занимают конкреции большого разнообразия и красоты. Сталактиты,  сталагмиты,  колонны, париетальные драпировки, коралиты, гуру… Их особенно много в галерее Комана — узком продолжении Большого заповедника — который спускается по крутому склону до максимальной глубины пещеры 105 м, в то же время приближаясь всего на несколько метров ко второй жемчужине карстовой системы Скэришоара — пещере Поярул Полицей. На самом деле когда-то существовало естественное сообщение между двумя полостями, до начала формирования ледяной глыбы.

Биология

Ледник Скаришоара важен для науки прежде всего комплексом явлений, которые обусловлены наличием льда и общим строением пещеры: морфогенез и эволюция ледяных образований, расслоение ледяного массива и др. Авеню с его разнообразной флорой, дифференцированной по уровням, предлагает ботаникам интересную и постоянную область исследований.

Пещерная фауна бедна, наиболее важным представителем является Pholeuon proserpinae glaciale Jeann. Почти полный скелет рупикапра был обнаружен во льду пещеры.

Источник: https://ro.wikipedia.org/wiki/Peștera_Scărișoara 

Описание

Заповедник был объявлен охраняемой территорией Законом № 5 от 6 марта 2000 г., опубликованным в Официальном вестнике Румынии, №152 от 12 апреля 2000 г., об утверждении Национального плана развития земель — Раздел III — охраняемый. области и имеет площадь 24 га.

Detunata Goală имеет участки, лишенные леса, с особенно красивыми скалистыми стенами с их андезито-базальтовыми гребнями. Скальная стена имеет высоту 75 метров. Большой шлейф щебня, образованный отколовшимися от каменного массива обломками скальных столбов впечатляет сам по себе, как огромной массой, скопившейся здесь, так и размерами этих упавших столбов. Существует путь, который позволяет достаточно легко добраться до зоны максимальной зрелищности.

Охраняемая территория, примечательная наличием призмато-гексагональных базальтовых колонн, расположенных в бесконечной череде пиков Рудных гор, вершина, относительно скромная по высоте, вместе с «Detunata Flocoasă» (1265 м) представляет собой точку великой туристической достопримечательности.

Легенда

Давным-давно, говорит легенда, во времена, когда великаны и феи еще жили в земле Трансильвании, недалеко от Бучумани жила группа великанов, их предводитель был свирепым врагом фей, убивая фей, которые попадались ему в руки. У этого вождя был очень красивый и храбрый сын, который ходил сражаться с быками и медведями, которые жили в лесу Бучумани. Однажды он забрел в лес и, когда стемнело, лег у подножия ели. В это время он заметил свет. Навострив ухо, он услышал сладкую песню дамы. Сын великана пошел в сторону света и увидел на поляне прекрасную девушку, поющую у костра из палочек.

Она была феей, одним из заклятых врагов его отца. Увидев его, фея испугалась, хотела убежать, но сын великана успокоил ее, сказав остаться. Всю ночь они разговаривали и шутили вместе, великан влюбился в фею, с этого дня больше не ненавидел фей и тайно встречается с ней каждый день. Его отец, заподозрив что-то нечистое, последовал за ним в лес, чтобы найти сына в объятиях феи, именно там, где сегодня находится Детуната.

С воплем ненависти копье великана пронзило тело феи, и в тот же миг сердце великана пронзил кинжал его сына. Земля разверзлась, из глубин поднялось пламя, охватившее великанов и тела влюбленных, и пламя превратилось в камень.

Как добраться

Чтобы добраться до Detunata Goală, вы должны выбрать город Бучиум в горах Металифери в качестве отправной точки. На машине из Алба-Юлии по национальной дороге DN 74, проезжая через Златну через перевал Бучум (915 м) в деревню Чербу (расположена в 6 км к юго-западу от Абруда), в 7 км находится коммуна Бучум (синоним музыкального инструмент «тульник», используемый пастухами в горных районах).

Название 

Название группы скал, сложенных из базальтовых столбов, не покрытых растительностью и высотой 1169 м у подножия массива Грохотиш, происходит от того, что отрыв камня от массива производит шум, подобный гром («Детуната»), когда он падает.

Источник: https://ro.wikipedia.org/wiki/Detunata_Goală 

Создатели памятника

Памятник, один из самых важных в Европе, был построен между 1923 и 1938 годами по проекту архитекторов Джорджа Кристинеля и Константина Помпониу, которые стали победителями конкурса проектов и получили 40 000 золотых леев. Памятник был официально открыт 18 сентября 1938 года.

Работы были начаты 28 сентября 1924 года и возобновлены через 12 лет, в 1936 году. Барельефы «Купола славы» были выполнены Корнелом Медреа и Ионом Джалеа и иллюстрируют различные моменты сражений в Мэрэшэшть. Внутреннюю роспись выполнил Эдуард Саулеску.

Значительный вклад в создание Мавзолея внес архитектор и скульптор Эмиль Вильгельм Беккер, скульптор Королевского Дома, для которого в 1924 году он создал все скульптуры в часовне и внутри склепа.

В 1938 г. по случаю открытия была выпущена юбилейная медаль диаметром 60 мм в трех вариантах: золотом, серебряном и бронзовом. На аверсе медали были изображены портреты королей Фердинанда I (справа) и Карла II (слева), лицом к лицу, а посередине внизу был герб Королевства Румыния. На реверсе в центре изображен Мавзолей Героев из Мэрэшэшть.

В настоящее время мавзолей является историческим памятником, с шифром ВН-IV-м-А-06631.

Источник: https://ro.wikipedia.org/wiki/Mausoleul_de_la_Mărășești

Значение памятника

Вместе с Собором коронации в Алба-Юлии, Мавзолеем в Мэрэшешти, Крестом героев нации на горе Карайман и могилой Неизвестного героя в парке Карла I, Триумфальная арка входит в число памятников, увековечивающих участие Румынии в Первой Мировой войне с союзниками, по окончании которой почти все территории, населенные румынами, впервые оказались воссоединенными.

Триумфальная арка – не первый памятник такого рода, воздвигнутый в столице Румынии, ей предшествовало несколько временных сооружений аналогичного назначения, последовательно ознаменовавших победу Румынии в войне за независимость (1878 г.), юбилея 40 лет правления короля Карла I (1906 г.) и возвращение румынской королевской семьи из ссылки в Яссы (1918 г.).

История

Другие триумфальные арки были возведены в Бухаресте с временным существованием в 1848, 1859, 1878, 1906 и 1918 годах, но после Первой мировой войны было принято решение о строительстве постоянного памятника.

В 1922 г., во время правления мэра Бухареста Матея Г. Корбеску (февраль 1922 г. — декабрь 1922 г.), в Бухаресте был организован парад в честь Великого Союза. Поскольку Триумфальная арка 1918 года была построена из материала, который не выдерживал дождей, мэр Матей Г. Корбеску выступил с предложением возвести ее как новую Триумфальную арку из дерева, пока не будут найдены деньги для более внушительного материала.

Его раскритиковали за инициативу, и Джордж Энеску написал мэру: «Но настоящая Триумфальная арка, когда же?» Поэтому в 1922 г., в контексте коронации короля Фердинанда I и королевы Марии, как государей Великой Румынии, комиссия по организации празднования коронации обратилась к услугам архитектора Петре Антонеску для возведения внушительной Триумфальной арки в северной части столицы, на улице Киселева.

Однако из-за короткого времени в железобетоне был отлит только каркас сооружения, а великолепные наружные барельефы были выполнены из гипса, что определило — по окончании коронационных торжеств (16 октября 1922 г., когда выставка был организован, вызывая борьбу румынского народа за государственное устройство, с участием представителей более 20 европейских государств, Соединенных Штатов Америки и Японии, что означало широкое международное признание новой национально-государственной реальности) – прогрессирующую, вызванной погодой деградацией внешнего вида Триумфальной арки, ставшая в начале 1930-х годов «неудобным памятником» образу межвоенного «Маленького Парижа».

Только в 1932 году, после статьи Михая Мора с многозначительным названием «Верный долг», плачевное положение Триумфальной арки вновь привлекло внимание общественности, решившей не сносить памятник, построенный в 1922 году, как просили некоторые личности, но заменив лепные барельефы на нем окончательными, сделанными из камня или мрамора из Рущицы.

На этот раз автор, тот же Петре Антонеску, придал зданию гораздо более сдержанный вид с точки зрения внешней отделки, попросив привлеченных им художников поработать над этим новым способом работы. Среди художников, работавших над отделкой, были Константин Бараски, Александру Кэлинеску, Мак Константинеску, Ион Джалеа, Димитрие Пачиуреа и Костин Петреску, все имена были известны в межвоенный период.

На южном фасаде скульпторы Мак Константинеску и Константин Бараски вырезали символическое изображение Победы. Точно так же на северном фасаде расположены аллегории Мужественности Иона Джалеа и Веры Константина Бараски, а также две другие Победы, созданные Корнелом Медреа и Димитрием Онофреем. Декоративные работы старой Триумфальной арки, выполненные в 1922 году скульптором Думитру Мэцоаану, больше не использовались для окончательной реставрации Триумфальной арки.

Текущая ситуация

Сегодня Триумфальная арка является одним из известных символов румынской столицы. Однако мэр Бухареста Сорин Опреску заявил, что у мэрии нет права собственности на Триумфальную арку.

В Триумфальной арке находится небольшой музей, который можно посетить только в особых случаях.[16] Посетители могут увидеть четыре выставки: «Великая война за национальное воссоединение» (фото и кино), «Геральдика великих родов бойеристов» (бронзовые статуэтки, фото), «Триумфальная арка в образах» (фото, макеты), «Великий союз 1918 г.» (где воспроизведены царские короны и скипетры, фотографии) и можно подняться на верхнюю террасу.

Ремонт

По данным технической экспертизы, еще в 1980 году были зафиксированы серьезные повреждения конструкции, потребовавшие проведения капитального ремонта. Структурная деградация связана с мацерацией некоторых участков каменной кладки из-за чрезмерной влажности, вызванной инфильтрацией воды и вызванной полным отсутствием вентиляции, а также с растрескиванием лестничных рамп и некоторых каменных кладок, последствиями землетрясений 1940 и 1977 годов.

С января 2014 г. по 28 ноября 2016 г. на триумфальной арке проводились работы по укреплению и обновлению. По этому поводу на сторонах были воспроизведены два текста воззваний короля Фердинанда к стране, по случаю вступления Румынии в войну за интеграцию и по случаю коронации в Алба-Юлии в 1922 году.

Источник: https://ro.wikipedia.org/wiki/Arcul_de_Triumf_din_București

История

Где-то недалеко от Сигишоары находился пост румынской военной охраны Сандава. Город был основан немецкими поселенцами (на самом деле франконцами из региона Северного Рейна), которых венгерский король Геза II пригласил поселиться в Трансильвании для защиты восточных границ. В этот исторический период людей немецкой национальности называли саксами, но настоящие немецкие поселенцы, известные как «трансильванские саксы», не имеют никакого отношения к саксам северо-восточной или юго-восточной Германии. Эти колонисты получают пользование fundus regius (королевской землей) и пользуются особыми правами и привилегиями.

Сигишоарский летописец Георг Краус (или Георгиус Краусс, или Георг Краус) (1607-1679) упоминает, что в 1191 году место, где сейчас находится Сигишоара, было заселено, но первое документальное свидетельство о поселении относится к 1280 году, под названием Castrum Sex. В 1298 году упоминается немецкое название Schespurch (позже Schäßburg). Местность упоминается в 1367 году как «civitas» (город). Румынское название города засвидетельствовано письменно с 1435 года. Форма «Сигишоара» вошла в румынский язык через венгерский канал, являясь адаптацией названия «Сегешвар».

На протяжении многих лет крепость Сигишоара не избежала превратностей, первым из которых был великий татарский набег в 1241 году, когда крепость еще не была укреплена. Строительство крепостной стены длиной 950 м началось в 1350 г. Первоначальная высота составляла 4 м, но в 15 в. ее подняли еще на 3–4 м. В ней было 14 башен (которые принадлежали каждой к гильдия) и 4 бастиона. В настоящее время сохранилось 9 башен и три бастиона, наиболее представительным из которых является Часовая башня.

Между 1431 и 1435 годами Влад Цепеш оставался в Сигишоаре, ожидая подходящего момента, чтобы взойти на трон Валахии. В то же время он правил этими областями от имени Сигизмунда Люксембургского, короля Венгрии. Похоже, что в этот период (в 1431 г.) в Сигишоаре родился Влад Цепеш.

В 1514 г., когда крестьянская война Георге Доджи охватила почти всю Трансильванию, крестьяне вокруг Сигишоары собрались вокруг некоего Иоана Секуйула (латинизированное имя)[8].

В 1600 году крепость подвергается нападению войск под предводительством Михая Витязула, а затем подвергается нападению и разграблению войсками под предводительством генерала Басты, но люди спасаются бегством благодаря уплате выкупа в размере 50 000 флоринов, «заемных денег». , как упоминает летописец Краусс. Позже, в 1603 г., крепость была атакована Моисеем Секели с турецкими войсками, в 1605 г. — войсками под предводительством Стефана Бочкаи, а в 1662 г. — войсками под предводительством Иоана Кемени. В Сигишоаре Георге Ракоци I был избран принцем Трансильвании в 1630 году (1 декабря), Франциск Редей в 1657 году (2 ноября) и Акэтиу Барчай в 1658 году (7 октября).

В 1646 г. от чумы умерло 2000 жителей, а в 1709 г. число жертв составило 4000 человек[9]. В 1676 г. город был почти уничтожен сильным пожаром (624 дома, 7 оборонительных башен, монастырская церковь). В 1788 году произошел еще один пожар.

Между 1703-1711 годами в Венгрии и Трансильвании происходит антигабсбургское движение. Куруты (антигабсбурги) во главе с Василе Нягу и Букуром Кампеану в районе Тарнавеля атаковали крепость Сигишоара, которая считалась на стороне лобонтов (защитников империи Габсбургов). После тяжелых боев куруты понимают, что не могут занять крепость, и отступают.

В 1849 году город оккупирован войсками под предводительством генерала Форро, а затем снова войсками под предводительством Юзефа Бема.

Благодаря битве между интервенционистскими царскими войсками и венгерской революционной армией на равнине между Сигишоарой и Албештью 31 июля 1849 года Сигишоара вошла в историю революционной борьбы века. девятнадцатый. Среди прочих в этой битве погиб венгерский поэт Шандор Петефи.

В межвоенный период Сигишоара была административным центром уезда Тырнава-Маре.

Предпочтительнее использовать термин Саунская крепость в Сучаве, а не Citadel of Suceava, потому что в Suceava было две крепости: Cetatea de Saun и Cetatea de Apus (Cetatea cheia), обе из которых были построены воеводой Петру I Мушатом (ок. 1375 — ок. 1391).

Сучавская цитадель была частью системы укреплений, построенных в Молдове в конце 14 века, во время появления османской опасности. В систему средневековых укреплений входили укрепленные поселения (царские дворы, высокостенные монастыри, а также стратегически важные крепости) оборонительного назначения, укрепленные каменными стенами, земляными валами или имеющие глубокие рвы.

Крепость была построена в конце 14 века Петром I Мусатом, укреплена в 15 веке Штефаном чел Маре и разрушена в 17 веке (1675 г.) Думитрашку Кантакузино. В настоящее время Сучавская цитадель находится в руинах.

Крепость Сучава была включена в Список исторических памятников округа Сучава в 2015 году, имеет классификационный код SV-II-a-A-05449 и состоит из следующих 4 сооружений:

• Форт Мусатин — восходит к веку. XIV и имеет код SV-II-m-A-05449.01.
• Внешний корпус — датируется периодом 1476-1478 гг. и имеет шифр СВ-II-м-А-05449.02.
• Защитный ров — датируется концом века. XV и имеет код SV-II-m-A-05449.03.
• Контрэскарповая стена — датируется второй половиной века. XV и имеет код SV-II-m-A-05449.04.

К ним добавляется археологический памятник Плато перед Четаци-де-Каун, который расположен на «Поле холмов», на восточной окраине города и северных склонах холма и датируется средневековой эпохой ( XIV-XVII вв.). Этот археологический объект имеет код классификации SV-I-s-A-05390.

История

Замок построен в 15 веке Янку де Хунедоара на месте старого укрепления, на скале, у подножия которой протекает ручей Злашти. Это впечатляющее сооружение с башнями, бастионами и цитаделью. Замок отреставрирован и превращен в музей.

Крепость была одним из крупнейших и самых известных поместий Янку де Хунедоара. За это время здание претерпело значительные преобразования, служа как укрепленным стратегическим пунктом, так и феодальной резиденцией. С годами различные владельцы замка видоизменяли его облик, обогащая его башнями, залами и дворцами чести, галереями и подземельями.

Последняя оборонительная башня («Ne boisa» = «Не сражайся»), сохранившаяся неизменной со времен Иоанна де Хунедоара, а также башня Капистрано (названная в честь Иоанна де Капистрано, известного монаха-францисканца) являются одними из самых важных частей. конструкции. Также можно упомянуть Рыцарский зал (большой зал приемов), Клубную башню, Белый бастион, служивший продовольственным складом, и Зал Сейма с нарисованными на стенах медальонами (среди них также портреты г-на Матеа Басараба из Валахии и Василе Лупу из Молдавии).

В дверях замка, под именем Матиа, довольно смутно просматривается картина, отсылающая к легенде о вороне, от которой потомки Иоанна Хунедоарского (Корвини), как говорят, получили свое имя.

Во дворе замка, рядом с часовней, также построенной во времена Иоанна Хунедоарского, находится колодец глубиной 30 метров. По легенде, этот колодец вырыли трое турецких пленных, которым обещали свободу, если они достигнут слоя воды. Но спустя 15 лет напряженной работы, когда скважина была закончена, хозяева не сдержали своего слова. Говорили, что надпись на стене фонтана означает «У тебя есть вода, у тебя нет сердца!». Собственно содержание, расшифрованное специалистами, таково: «Автором этой надписи является Хасан, живущий в рабстве у животных в крепости возле церкви».

Расположение

Доступ к замку Корвинилор можно получить по дороге DN7 (E15), направляясь в деревню Sântuhalm, с востока или запада, а оттуда по DJ 687 в город Hunedoara. Вход со стороны Синтухальма бульваров Траяна, Республики и Свободы. Географический памятник, расположенный в центре уезда Хунедоара, в юго-западной части муниципалитета Хунедоара, на последних восточных ветвях гор Пояна Руске.

Источник: https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Corvinilor

Монастырь Куртя-де-Арджеш — православный монастырь в Румынии, расположенный в городе Куртя-де-Арджеш, построенный между 1515-1517 годами Неагое Басарабом. В ансамбль входит епископский собор, один из самых известных архитектурных памятников Валахии. Собор включен в Список исторических памятников Румынии, имеющий классификационный код AG-II-a-A-13628. Во времена Карла I собор был превращен в некрополь для королевской семьи Румынии. Помимо королевских гробниц, в монастыре Куртя-де-Арджеш также хранятся мощи святой Филофтеи.

Если в 1857 г. монастырский комплекс сохранился целиком, то два пожара в 1866 и 1867 гг. уничтожили здания семинарии, соответственно жилые помещения, часовню и входную башню. По инициативе Карла I церковь была отреставрирована с 1875 года французским архитектором Леконтом дю Нуи, что привело к замене оригинальной фрески новой росписью и другим радикальным изменениям внутренней структуры. В 1886 году реставрация церкви была закончена и началось строительство царского дворца с восточной стороны комплекса, который впоследствии будет преобразован в епископский дворец.

В 2009 году началось строительство нового собора для резиденции Арджешской и Муссельской архиепископии, а также гробниц членов королевской семьи Румынии и мощей святой Филофеи. Будущий архиепископский и королевский собор из Куртя-де-Арджеш был освящен 7 декабря 2018 года, и ожидается, что с его окончательным освящением он также возьмет на себя от церкви монастыря Арджеш функции архиепископского собора.

История

Монастырь был построен Нягоэ Басарабом (между 1515-1517 гг.) на месте старой митрополии (1359 г.). Через три года после восшествия на престол Валахии, а точнее в 1515 году, Нягое Басараб начал строительство этого монастыря. «Однако Нягоэ потратил все свои силы и все свое богатство, чтобы отдать Арджешу, откуда митрополит уехал, чтобы поселиться в Тырговиште возле Господа (который, впрочем, иногда также оставался в Арджеше, рядом со своими трансильванскими сторонниками), наиболее красивый из монастырей на румынской земле».

Внутренняя роспись, выполненная художником Добромиром, была закончена в 1526 году, во время правления Раду де ла Афумати. Фрагментарно хранится в Национальном художественном музее в Бухаресте. Несколько раз ремонтировавшаяся, церковь реставрировалась (1875 — 1886) французским архитектором Андре Леконтом дю Нуи, учеником Эжена Виолле-ле-Дюка, который также внес некоторые изменения, уменьшившие историческую ценность памятника. Построенная из тесаного и профилированного камня, церковь имеет треугольный план, вдохновленный планом церкви Водица II, который позже был повторен в других зданиях (Бухарестская митрополия, церковь бывшего монастыря Котрочень, монастырь Тисмана и др.)

Куртя-де-Арджеш и его окрестности являются одними из старейших поселений, упомянутых в нашей истории. В 13 веке крепость Поэнариль с ее каменными укреплениями и колодцем, который напрямую соединял ее с руслом реки внизу, сделала славу этих мест далеко простирающейся; в середине следующего века двор бессарабцев и церковь «Sfântul Nicolae Domnesc» еще больше повышают престиж этих мест.

Хотя точная дата появления здесь первых поселений неизвестна, известно, что в середине 14 века было засвидетельствовано существование королевской резиденции и значительной церковной организации. Связанная таким образом государственная и религиозная власть украшает долину Арджеш оружием и местами поклонения, которые сохраняют свою духовную функцию нетронутой, даже когда столица переместилась в Тырговиште.

Среди памятников, созданных на протяжении веков, насколько они украсили Аргешульское воеводство, безусловно, церковь, возведенная Неагое Басарабом (1512-1521), является наиболее ценным сооружением церковного искусства и архитектуры.

Начатые в 1514 г., из желания Нягоэ Басараба создать несравненно красивый памятник, работы были завершены через три года, так что 7 января 1517 г. основатель мог даже говорить о «монастыре моей светлости из Арджеша», а к дайте ему «таможню, которая находится в Окна Микэ из Тырговиште …». Прислушиваясь не только к легенде, но и к некоторым историческим известиям, кажется, что из-за безденежья, при всей жертве украшений своей Госпожи, но особенно из-за нехватки дней, роспись церкви не могла быть закончена раньше ухода Неагоэ Басараба в вечность.

Поэтому зять воеводы Раду де ла Афумаци (1522-1529), взойдя на престол, санкционировал продолжение украшения поселения письмом от 10 сентября 1526 г., в котором также упоминается имя Художника Добромира.

По всем свидетельствам, Нягоэ Басараб построил свою церковь на фундаменте более древнего места, которое было не чем иным, как резиденцией первого митрополита Валахии. Нягое, найдя его «разоренным и неукрепленным… построил его и поднял с основания», что подтверждает летописец деяний великого воеводы Гавриил Протул. В таком виде церковь монастыря Куртя-де-Арджеш, известная с 1793 года как «Епископальная церковь», когда она стала резиденцией Арджешской епархии, остается для архитектуры 16 века, если не самым важным памятником, одна из самых представительных его построек.

Таким образом, она упоминается в документах, и ее помнят все иностранные путешественники, нашедшие приют в ее кельях. Некоторые из них, как, например, Павел Алеппский в 1654 г., считали древнее поселение Неаго «одним из чудес света». В 1794 году англичанин Роберт Эйнсли, а позже художники Буке и Ланселот записали те самые высоко ценимые слова, чьи путевые заметки и марки сделали славу монастыря Неаго Басараб циркулирующей за пределами страны.

После некоторых частичных реставраций и целого ансамбля с течением времени, поврежденного также сильным пожаром, епископальная церковь Куртя-де-Арджеш была перестроена — как ее можно увидеть сегодня — французским архитектором Андре Леконтом дю Нуи и румынским архитектором Николае Габриеску. инспектор реставрационных работ, во второй половине 19 века. Он был завершен в 1885 году и освящен 12 октября 1886 года.

Источник: https://ro.wikipedia.org/wiki/Mănăstirea_Curtea_de_Argeș

Краткая история

Монастырь Тисмана является старейшим действующим монастырским поселением в Валахии. Также построенный усердием благочестивого Никодима, его сестрой, монастырь Водица, был разрушен вскоре после постройки (позже была построена Водица 2, где Никодим вернулся из Тисманы), единственная оставшаяся цитадель нашего Православия, на протяжении более шести веков — Тисманский монастырь. Поскольку Владислав I (Влайку Водэ, 1364-1377) начинает монашеский орден монастыря, брат Влайку, Раду I Водэ, связанный с правлением с 1372 года, будучи вторым в ордене, историк Александру Штефулеску утверждал, что в начале времени правления Влайку Водэ между 1364-1366 годами впервые были построены деревянные церкви и сделаны алтари. «Все, что было пожертвовано Водицкому монастырю, было передано и Тисмане, — констатировал историк, — оба монастыря находились под руководством одного и того же игумена Никодима». Только после этого началось строительство обнесенной стеной Водицы, а при Раду I Водэ — обнесенной стеной церкви Тисмана.

Монастырь Тисмана

Монастырь Тисмана расположен на скальной вершине, на горе Стармина, в окружении лесистых и скалистых пиков, недалеко от устья пещеры Святого Никодима и из-под стен которой бьет вода, перекатываясь водопадом, с падением около 40 м в реку Тисмана. Знаменитый путешественник – диакон Павел Алеппский вместе с Патриархом Антиохийским Макарием посетил Тисманский монастырь в июле 1657 г. и упоминает в своей книге, написанной по-арабски «Путевые заметки», между прочим: «Воистину, в нем уже нет подобного ни в этой стране, ни в другой, по красоте места и поселения, по множеству его вод и укреплений, которые он имеет, где также помогает защита его окружающих стен».

Основателем монастыря является преподобный Никодим Святитель Тисманский (1310–1406) – он создал архитектуру и его убранство. Строительство стены велось при материальной поддержке бессарабских правителей: Раду I (1377–1383) и его сыновей Дана I (1383–1386) и Мирчи Старшего (1386–1418).

Преподобный Никодим основал в Тисмане первую в стране школу каллиграфов и переписчиков церковных книг на разных языках. Здесь же действовала первая школа ученых монахов, из которых рекрутировались будущие епископы, митрополиты и дьяконы для княжеских и боярских канцелярий. Здесь хранятся древнейшие документы 10 века. XIV век, заложивший основы румынской историографии. В Первую мировую войну очень ценные предметы были вывезены в Москву на хранение.

В 1406 году в Тисманском монастыре состоялась встреча Мирчи Старшего с австро-венгерским королем Сигизмундом Люксембургским в попытке заключить союз против турок, в присутствии также Преподобного Никодима. В 1458 году в монастыре жил Влад Цепеш, и Нягоэ Басараб также прятался здесь, опасаясь Михнеа чел Рэу. Позже он был уничтожен пожаром и восстановлен в 1542 году.

12 мая 1818 года Иоанн Георге Караджа создал 26 заборов для охраны монастыря. Монастырь Тисмана был местом, где Тудор Владимиреску организовал восстание против фанариотов. Здесь он выступил с прокламацией Падеса от 22 января. Тудор Владимиреску также усилил гарнизон монастыря.

Источник: https://ro.wikipedia.org/wiki/Mănăstirea_Tismana

Документальные свидетельства

Первые документальные свидетельства, относящиеся к монастырю Бырсана, датируются 1390 годом, в документе от 21 июля 1390 г., касающемся владений княжеского рода Драгош, упоминается дорога, которая раздваивается, ведущая по одному рукаву в деревню Бырсана, а по другому — к монастырю. Валя Мэнэстирий и Деалул Попий также упоминаются в этом документе.

В грамоте от 6 ноября 1405 г. упоминается «поле монастырское». Другие упоминания о монастыре встречаются в актах о собственности герцогской семьи Драгош между 1408-1480 годами, последний акт относится к Бартоломеу Драгфи, воеводе Трансильвании.

История

Церковь расположена в историческом Марамуреше, в долине реки Иза. Старая деревянная церковь была построена в 1711 году в месте под названием «Пэрул Кэлугэрулуй» благородным священником Иоанном Штефанкой вместе со своими сыновьями и другими жителями деревни, чтобы поблагодарить Бога за защиту во время великой чумы в прошлом году. Строительство нового монастырского комплекса началось в 1993 году.

Строительство

Монастырский комплекс был построен из дерева, согласно местной традиции, под руководством архитектора Кордоша Дореля. В его состав входят: особые ворота Марамуреши, колокольня, церковь (высотой 57 м), летний алтарь, монашеские кельи, часовня (построена в несколько уровней), дом мастеров и мастерская художников. дом (мастерская). Недавно в монастыре был построен музей.

В настоящее время святой покровитель монастыря празднуется 30 июня: «Собор святых 12 апостолов», покровителями монастыря являются 12 апостолов.

Источник: https://ro.wikipedia.org/wiki/Mănăstirea_Bârsana